Мои начинания

Supported by http://www.holography.ru
Locked
Gall

Мои начинания

Post by Gall » Sat Jun 26, 2010 5:27 pm

Закрепитель обычно мало на что влияет. Скорее всего проблемы с экспозицией и проявлением.

Вы замеряли экспозицию или подбирали? Насколько хорошо поддерживалась температура проявителя?

Efrazi

Мои начинания

Post by Efrazi » Wed Jul 07, 2010 8:19 pm

Для записи одной половины голограмм я подбирала экспозицию, для записи второй части меряла и расчитывала. Эксперементально лучшим оказалось время 40с, расчетные данные дали 1мин 28с, но это было на следующий день, я переставляла штатив с диодом. При расчетах могла быть ошибка, я брала чувствительность 1мДж/см2.
Я думаю, что температура проявителя и закрепителя была комнатной - 22-24С (я не замеряла, после приготовления расстворов прошло около 3 часов). В перчатках изменения температуры я не чувствовала...
Можете написать подробней о влиянии изменения температуры?

Gall

Мои начинания

Post by Gall » Thu Jul 08, 2010 1:40 pm

Температура влияет страшно. Вплоть до растворения слоя желатины в растворе в жару, если не повезет. С температурой быстро растет "злобность" реактивов, может получиться перепроявление и/или пойти вуаль. Для большинства процедур температура нужна ниже комнатной, обычно от 16 до 18 градусов в зависимости от рецепта. В большинстве рецептов температура должна поддерживаться с точностью +-0.5 градуса, максимум +-1 градус.

Если хорошие результаты получаются при другой температуре, это значит, что Вы просто нащупали какой-то собственный рецепт проявления. Это вполне возможно. Но даже в этом случае все равно придется точно поддерживать нужную температуру (теперь уже другую) и точно засекать время. Иначе повторяемых результатов не добиться.

Из опыта работы с диодами: если диод не очень удачный, он дает сильную неравномерность освещения. С непривычки, особенно в темной комнате, это заметить трудно. На моих первых опытах центр пластинки оказывался почти переэкспонирован, а край экспонирован примерно правильно. Однажды я случайно сбил лазер, и пластинка легла чуть-чуть не по центру светового пятна. И экспозицию в тот раз я не замерил. Изображения почти не было - только в одном уголке немного прописалось, так сильно недоэкспонировалось... Схватился за прибор - и он показал 5-кратную (!) разницу освещенности.

e2e43

Мои начинания

Post by e2e43 » Thu Aug 19, 2010 3:03 pm

WViR wrote:Да простят модераторы за создание новой темы в случае существования специального раздела или темы )

Только приехал с отдыха из деревни, раньше никак не успевал...
Как и обещался, вывешу всю информацию о моих начинаниях, удачах и неудачах.
____
С чего всё началось? Началось всё с желания ))
Нет, не с желания сделать голограмму, а с желания заполучить таки достаточно мощный видимый лазер. Чтобы спички там поджигал или обжигал кожу, вобщем, опасную игрушку хотел. Но денег не было. И тут в руки мне попался неисправный DVD привод, когда-то пишущий.
Вобщем вытащил из него лазерный диод, к счастью моему он оказался в стандартном корпусе ТО-18(может ошибаюсь, помоему такая маркировка у такого стандарта корпуса).
Всё постарался сделать аккуратно.
Ибо были некоторые соображения: Если в диод закачивается порядка 200 мА с напругой 3.1-3.2 вольта (я использовал классическую схему источника тока на транзисторе с маленькой добавкой для защиты лазерного диода от переходных процессов и статики), то мощность, которую жрёт диод составляет ~ 0.2 * 3 = 0.6 Вт.
КПД ЛД держится на уровне 18-22%, следовательно от маленького диода нужно отводить ~0.6*0.8 = 0.48 Вт, т.е. греется он изрядно... а если представить, что это тепло идёт от зеркал что на границе pn перехода, чья площадь "неизмерима линейкой" - задумываешься о том, что тепло надо отодить, и отводить нужно хорошо ))

никаких элементов пельтье я не использовал, просто посещаю авиамодельный клуб, в котором научили немножко токарному делу. Да и неоткуда мне тогда было взять этот элемент. Выточил детали согласно сделаному мною же чертежу. ЛД плотно зажимался (деталь точилась точно под корпус ТО-18, подгонялось "по месту") + с помощью трёх длинных винтов можно было точно регулировать положение линзы (тогда у меня было желание сделать мощную лазерную указку).

Итак, для экспериментов спаял питающую схему:
Image

а это детали из сплава Д16-Т (дюраль [сплав алюминия])
Image

с помощью питающей схемы посмотрел в каких пределах диод работает, решил использовать в режимах 150 - 200 мА максимум!
расчитал соответствующую схему с использованием двух батареек ААА с резистором, который работал как ограничитель по току... максимум при самых свежих батарейках (которые дают 3.1-3.2 Вольта) получалось около 1-2 Ом.

Получился такой фонарик, который зайчиком ослеплял, прекрасно виден лучь (диаметр которого был спараллелен и был диаметра около 1 мм). На мою детскую радость вмиг поджигал спички, на ура резал черные пакеты и взрывал шарики чёрного, зелёного и синего цвета...
Image

Image

Но долго ЛД не прожил, пару дней "игры".. дохлый он был и на глазах тускнел... Не зря же ДВД привод был "дохлый" (он даже печатные двд диски не читал).
В итоге я пошёл в магазин с целью купить ДВД привод для последущего раскурочивания, благо он стоит порядка 600 рублей. Видели бы вы лицо продавца на мои слова при получении товара: "Ты сегодня умрёшь" - сказал я, поглаживая привод )))
Удачная покупка, очередной привод от LG оказался с ЛД в корпусе ТО-18. вставил в туже конструкцию его.
Поигрался с лазером неделю, надоело. И тут в институте пошла квантовая физика, пошла речь про лазеры, и... голограммы.
И в голове мелькнула мысль: "лазер есть, мощность приличная, почему бы не попробовать?"

начал изучать уроки на данном сайте, и готовиться. Первое что сделал:
нормальную установку, которая бы надёжно держала мой лазер. + нужен был контроль над лазером, ибо ЛД - очень неустойчив и капризен, многомодовая ненадёжная "фигня" )). Контроль весь был заключён в реостатике R3. Он мог изменять сопротивление в диапозоне от 1 до 120 ОМ с шагом меньше Ома. А источником стали не 2 батарейки ААА, а 8 аккумуляторов АА.
Сама схема хороша ещё и тем, что она будет держать ток через ЛД в зависимости от тока через R3. А данный ток зависит от напряжение, который между эмиттером и землёй. а Та напруга зависит от напруги на стабилитроне.
Короче ток практически не меняется даже от разрядки аккумуляторов...
Отличная схема! Только транзистор нужен достаточно мощный, ибо через него ток 200 мА течёт всё-таки ))

итог. Сверху "главный фашисткий рубильник" + выход для амперметра.
Image

вид со стороны ЛД
Image

далее мне нужно было "нечто" для замера мощности излучения. купил фотодиод BPW20RF и фототоки при соответствующем освещении и время выдержки в MathCad и всю инфу вывел в таблице... но расчитывал так, как будто у фотопластинок светочувствительность 20 Дж/м^2. Это привело к первым неудачам, пока не перечитал заного все уроки и не наткнулся на пометку о том, что фотопластинки могут быть в 4 раза более светочувствительными... а это в 4 раза меньшая выдержка...
короче рабочее время для меня: 2-3 секунды при токе через ЛД 125-130 мА. ну то ладно, об этом чуть пожже.

Девайс, с помощью которого замеряю освещённость (тоже самодельное недоразумение):
Image

теперь освещение... попросил папу привезти мне с работы 2 вещи: поляроид(или поляризатор) и зелёное стёклышко-фильтр ))

вот сам светлячёк. за основу взята румочка, внутри лампочка от фонарика + 2 батарейки снаружи на магнитиках:
Image

с помощью поляроида определяюсь, в какую сторону направлена решётка (это можно определить по бликам от органики (листья растений)... в одном положении блик яркий, в другом - почти полностью пропадает)

ну а потом проверяю свой лазер:
Image
Image

по счастливой случайности ЛД был уже установлен верно ))) радости полные штаны )))

теперь нужно определиться, ГДЕ этим заниматься... ответ: на стиральной машинке в ванной )))))))))
-------------------
за этим всем наблюдал мой папа... Он сам когда, учась в МФТИ, баловался с геле-неоновыми лазерами и первым в то время в инсте пытался сделать голограмму...
Видели бы вы с какими усмешками он ходил рядом... По лицу было видно нечто вроде "чем бы детя не тешилось... только ничего не получится )))"
-------------------
так, теперь объект... взял то, что первым попалось под руку:
Image

первые голограмм 8 НЕ получилось... я был в панике, переписывался с Воробьёвым Сергеем... Но ошибка оказалась тривиальной: нужно внимательнее читать уроки... на коробке написана светочувствительность 20 Дж/м^2, а реальная оказалась 4-5 Дж/м^2... всё пересчитал... в итоге раньше я освещал всё это дело 16-25 секунд, а надо: от 2-5 секунд (в зависимости от тока через ЛД, я его всегда контролирую, и от данного расположения фигурок... итоговую освещённость всегда контролирую нехитрым девайсом с фотодиодом)...

и так, удача!
1) накрываю всю красоту с фотопластинкой ящиком из под обуви... включаю лазер, прогреваю его минут 5, пока не перестанет мода переходить от одной к другой... проверяю, подстраивая реостатик, интерференционную картину от двд диска. Вот это хорошая картинка:
Image

фотографировать цыфровой мыльницей сложно... но реально же круги были очень чёткими и резкими.. Потом знакомый папы, тоже сильно удивлённый моими достижениями на стирально машинке, дал мне интерферометр Фабри-Перо... И ведь вот какая чтука: мод у ЛД очень много, есть хорошие режимы на 90 мА, 110, 115, 120, 125, 145, 150, и т.п. короче их много... НО, если режим плохой, то и полосатой картинки от двд диска ТОЖЕ не будет!!!
вобщем двд диск - очень хорошая предпроверка перед экспоннированием...

а это "вся красота":
Image

Image

вобщем первая же голограмма с правильной выдержкой получилась "на ура". Далее я иногда забывал залепливать торец пластинки, получал характерные полоски. Игрался с выдерживанием в проявителе. но в общем и целом: около половины фотопластинок получилось... там были: монетки, солдатики, слоники(как первый), часы с линзой и зеркалами... ВЕЛИКОЛЕПНО!!! может чуть позже выложу фотографии получившихся голограмм.

а это первая )) для закрепления применил следущее "know how". сначало красится МАТОВОЙ чёрной краской, аккуратно, весьма экономично и нежно... потом после полного высыхания 3 слоёв заливается эпоксидной двухкомпонентной смолой... если её правильно развести - она совсем не греется и через сутки становится очень прочным пластиком, который буквально "звенит" от своей жёсткости. если смола "резиновая" - значит неправильно разведена или плохая смола )))
со смолой в авиамодельном клубе проработал уже 10 лет, проблем с ней нет.

результат:
Image

а уж как он на солнышке сверкает... весь задний план виден и можно рассмотреть держащие пластинку стойки и разукраску крышки стиральной машинки )))
----------
ну вот пожалуй и всё пока ))) выложить все свои голограммы пока не могу, ибо те остались в деревне (папа всем показывает)

технологии защиты желатинового слоя сформировалось 3.
1: просто покрасить в 3-4 слоя матовой чёрной красской.
2: покрасить и залить смолой.
3: 2 голограммы залить покрасить, смазать смолой и обе склеить... в итоге есть только тонкая прослойка смолы и двусторонняя голограмма... вместо второй голограммы можно использовать испорченную голограмму или стекло от неё )

при заливке смолой НЕЛЬЗЯ допускать пузырьков (это особенно актуально при склеивании двух пластинок)... это отразится на самой голограмме.
если просто залить и оставить смолой вверх, голограммой вниз - за сутки пузырки сами всплывут.
-----------------
а уж какой батя шокированный по дому ходил ))) а радости то сколько :lol:
Можно попросить автора перезалить схемы , а то они не открываются?

Locked